Sådan forhindrer du trillioner på hurtig måde i at gå til spilde

• Næsten alt tøj ender i sidste ende på en losseplads, hvilket ikke kun giver modeindustrien et vanskeligt affaldsproblem, men også et problem med CO2-fodaftryk.
• Genbrugsindsatsen har hidtil ikke gjort meget ud af, på grund af det faktum, at de fleste beklædningsgenstande er lavet med en blanding af tekstiler, der er svære at genbruge.
• Men den udfordring har skabt en ny industri for genbrugsfokuserede startups, der tiltrækker interesse fra virksomheder som Levi's, Adidas og Zara.

Modebranchen har et meget velkendt affaldsproblem.

Næsten alt (omkring 97 %) af tøjet ender ifølge McKinsey til sidst på en losseplads, og det tager ikke ret lang tid, før livscyklussen for det seneste tøj når sin ende: 60 % af det fremstillede tøj rammer en losseplads inden for 12. måneder efter fremstillingsdatoen.

I de sidste to årtier er trenden inden for tøjproduktion accelereret enormt med fremkomsten af ​​fast fashion, multinational produktion og introduktionen af ​​billigere plastfibre.

Modeindustrien på flere milliarder dollar bidrager med betydelige drivhusgasemissioner, mellem 8% og 10% afsamlede globale emissioner, ifølge FN.Det er mere end alle internationale flyvninger og søfart tilsammen.Og efterhånden som andre industrier gør fremskridt med CO2-reduktionsløsninger, forventes modes CO2-fodaftryk at vokse - det forventes at tegne sig for over 25 % af verdens globale CO2-budget i 2050.

Beklædningsindustrien ønsker at blive taget seriøst, når det kommer til genbrug, men selv de enkleste løsninger har ikke virket.Ifølge bæredygtighedseksperter ender så meget som 80 % af Goodwill-tøjet med at gå til Afrika, fordi det amerikanske brugtmarked ikke kan absorbere varelageret.Selv lokale affaldsspande sender tøj til Afrika på grund af kompleksiteten af ​​den indenlandske forsyningskæde og overløb.

Indtil videre har omformning af gammelt tøj til nyt tøj knap gjort et indhug i branchen.I øjeblikket genbruges mindre end 1 % af de tekstiler, der produceres til tøj, til nyt tøj, hvilket koster 100 milliarder dollars om året i omsætningsmulighed, ifølgeMcKinsey Bæredygtighed

Et stort problem er blandingen af ​​tekstiler, der nu er fælles for fremstillingsprocessen.Med størstedelen af ​​tekstiler i modebranchenblandet, er det sværere at genbruge én fiber uden at skade en anden.En typisk sweater kan indeholde flere forskellige typer fibre, herunder en blanding af bomuld, kashmir, akryl, nylon og spandex.Ingen af ​​fibrene kan genanvendes i samme rørledning, som man økonomisk har gjort i metalindustrien.

"Du ville være nødt til at afkoble fem intimt blandede fibre og sende dem til fem forskellige genbrugsscenarier for at genvinde de fleste sweatere," sagde Paul Dillinger, leder af global produktinnovation hosLevi Strauss & Co.

Udfordringen med genbrug af tøj giver næring til startups

Kompleksiteten af ​​modegenbrugsproblemet ligger bag nye forretningsmodeller, der er dukket op hos virksomheder, herunder Evrnu, Renewcell, Spinnova og SuperCircle, og nogle store nye kommercielle operationer.

Spinnova samarbejdede med verdens største papirmasse- og papirvirksomhed i år, Suzano, for at omdanne træ og affald til genbrugstekstilfiber.

"At øge genanvendelsesraten for tekstil til tekstil er kernen i problemet," sagde en talskvinde for Spinnova."Der er meget lidt økonomisk incitament til at indsamle, sortere, makulere og presse tekstilaffald, som er de første trin i genbrugskredsen," sagde hun.

Tekstilaffald er ved nogle foranstaltninger et større problem end plastaffald, og det har et lignende problem.

"Det er et virkelig billigt produkt, hvor outputtet ikke har væsentlig høj værdi, og omkostningerne til at identificere, sortere, samle og indsamle varer er meget højere, end hvad du kan få fra den faktiske genbrugsproduktion," ifølge Chloe Songer, administrerende direktør for SuperCircle

som tilbyder forbrugere og brands muligheden for at få en række færdige produkter sendt til sine lagre til sortering og genbrug - og kredit til køb af varer fra Thousand Fell genbrugssneaker-mærket, der drives af dets administrerende direktør.

"Impact koster desværre penge, og det er vigtigt at finde ud af, hvordan man får det til at give forretningsmæssig mening," sagde Songer.